Dia 31
Diário de viagem

El Camping, pela manhã. Não haja dúvida que Fernando, o dono do parque de campismo, sabia o que fazia na madrugada passada, mesmo na fase crítica de copofonia. Tinha corajosamente vindo à frente do Falcon - não é para todos -, a tropeçar em si próprio ou em apetrechos de campista para o sítio certo, destinando-nos lugar priviligiado no estabelecimento, à sombra o dia inteiro, com uma cerca por trás e cães selvagens por trás da cerca e ao lado uma espécie de lixeira onde vivia uma família boliviana, que tinha um galo-despertador ininterrupto desde as quatro da manhã, coisa de uma hora antes da alvorada. À frente estávamos rodeados de famílias belgas, muito “clean” e simpáticas, a viajar por mais de dois anos em autocaravanas de luxo, ao lado de um casal alemão de meio-século a unidade, de sorriso forçadíssimo e algo perturbados pelo peso da sua própria presença. Ainda um casal francês, a bordo de uma autocaravana Citroen, de 1960, - que devia estar a acampar num museu, embora estivesse impecavelmente reconstituída -, que desde logo veio ter connosco, ela, ele não.

Veio ela levantar uma questão importante, em castelhano sofrível: De que marca era o nosso “coche”? Bom… a pergunta não era difícil, pois eu estava encostado ao capot, a tentar acordar à luz do sol e, mesmo ao meu lado, estava a placa a dizer Ford. Ford, disse eu. De que ano?, disse ela. De 1980, disse eu. E, de repente, gerou-se um daqueles silêncios pesados, próprios de quem não tem mais nada para dizer. Mas os assuntos não estavam esgotados. Quis contar-nos algo sobre eles, queriam que nós devolvesse-mos algo sobre nós. Ela é jornalista da Radio France, ele também é jornalista e tinha um site sobre carros e camiões do mundo, andavam há quatro anos em viagem. Ela julgavam-nos nativos argentinos e não reagiu quando lhe dissémos que éramos de Portugal. Por isso, repeti: Portugal. E… “rien”. Não teria entendido? Estaria amnésica? Portugal. Portugal, aventei de novo. “Ah, ah, ah”, disparou simpaticamente a rapariga. Não aguentei. “Está ali o nosso amigo francês, por que é que não vais lá cumprimentá-lo”. Maldade. Sei perfeitamente que há pelo menos duas coisas que monsieur Pazat não suporta, entre pelo menos três milhões de outras: Uma é encontrar pessoas que, não sendo francesas, gostam de praticar com ele o francês. Outra, é mesmo encontrar franceses.

Que vejo eu? Uma francesa de mão esticada em direcção a um francês que, muito embora sem querer, se movia a todo o gás na direcção oposta. “Oh Gui, está aqui uma conterrânea”. O diálogo entre eles, embora cordial, embora curial, terá durado uns cinco segundos. E “voilá”, lá estava a rapariga de volta, só para perguntar se o marido podia fotografar o carro. Mas com certeza. “Au revoir” e “até já”.

Um pouco mais tarde havia de ter a certeza das minhas suspeitas, quando me dirigi ao casal, dizendo-lhe a ela que lhe devia dizer a ele para investigar a história do Falcon, que em breve faremos neste modesto site, sobretudo a história dos Falcon verdes, inevitavelmente ligados ao regime das perseguições e aos “desaparecimentos” de muitos argentinos, daqueles que ainda hoje procuraram as famosas Mães da Praça de Maio. Diz ela: “O regime de Pinochet?” Então até logo. Infelizmente, não voltámos a falar.

Arriba. Wellcome to El Calafate. Autocarros e mais autocarros a abarrotar descarregam protótipos de turista, de sénior a júnior, nacional e internacional, de abonado a remediado, com camisas aos quadrados sob coletes Coronel Tapioca e calção para a montanha e bota de marca. El Calafate é uma longa avenida, lotada de tudo quanto é preciso e tudo quanto é superficial, só que mais caro. Publicou o órgão oficial da nação, o Clarín, que foi em El Calafate que, estatisticamente, o turismo argentino mais cresceu. Cerca de 44 por cento desde o ano passado. Nos últimos anos, a população e o comércio de El Calafate explodiu para o dobro. Haviam cerca de quatro mil residentes, se é que o título se pode aplicar na plenitude -, hoje são mais de oito mil. Lojas e mais lojas e mais lojas, material de montanhismo, de alpinismo, de esqui, de trekking, de souveniers sob a temática glaciar, artefactos, artesanato, t-shirts e gorros, e luvas e mais quanto a necessidade procure.

A longa avenida de El Calafate é a avenida da inflacção estival. E tudo gira à volta de quanto, afinal, ali não existe mas é possível visitar. É por isso que os restaurantes têm nomes como Monte Blanco, El Glaciar, as bombas de gasolina Três Glaciares, o supermercado Perito (de Perito Moreno). Tudo, mesmo tudo, tem um programa ajustado para o gosto e os pesos - dólares também pode ser -, dos turistas. El Calafate tem um mês de lucro gordo, precisamente Janeiro (como se fosse Agosto em Portugal), com muita sorte mais dois meses que lhe permitem um inverno longo e desafogado.

Há para tudo. E para todos. Que tal uma visita a cavalo para os arredores, para ver El Calafate ao longe, para percorrer as margens magníficas do lago Argentina, onde se encontra uma das maiores reservas de água doce do Globo? E se for uma viagem - tipo sénior -, dentro de um autocarro, com um guia multilíngue, que debita pedaços da história da região, dos glaciares e da sua formação, da sua descoberta? Então e não estaria interessado em alugar um camião, que tanto dá para a maralha, como para a família, que tem altura e força suficientes para chegar onde os outros não chegam? Se não tem tempo, o melhor será alugar uma viatura ligeira, que num instante percorre os 70 quilómetros ao Perito Moreno, o glaciar mais próximo, também o mais imponente? Então e qual uma actividade para o corpo e para a alma, caminhando pelas estepes infinitas ao Parque Natural dos Glaciares? Que tal um trekking interpretativo? E se fosse experimentar “andinismo”, que não é montanhismo, mas não deixa de ser, que também não é alpinismo, mas podia ser, que não é nenhuma das duas, mas um pouco de ambas?

Se tudo isto falhar, pode-se sempre ficar, deixar-se estar, deixar que El Calafate se aproprie de si. Não pesa, mas tira pesos.

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